Nous avons consacré plusieurs articles aux maquis communistes dans le nord-est de la Thaïlande ; C’est là qu’ils y naquirent et furent actifs pendant plusieurs années. D’obédience essentiellement vietnamienne, les souvenirs des participants sont nombreux et souvent émouvants. Nous avons peu d’éléments sur les maquis des jungles du sud de la Thaïlande à la frontière avec la Malaisie,, probablement d’obédience chinoise et surtout divisés en factions rivales en liaisons avec la guérilla communiste du nord de la Malaisie. Nous n’avons guère que les souvenirs de Jean Michel Krivine, militant maoïste trotskyste, frère d’Alain, médecin, qui fit un séjour de quelques semaines dans un maquis du sud à la fin de l’année 78 alors que la rébellion communiste thaï était d’ores et déjà en voie d’éradication. Ces souvenirs, publiés très tardivement en 2005, sont à lire avec circonspection et plus encore, nous leur avons consacré un article.

Nous avons par ailleurs rencontré notre ami Mina Chalermkiat, professeur de français à la faculté des sciences humaines de Khonkaen et passionné des légendes et histoires locales de son pays, nous avons consacré plusieurs articles aux légendes qu’il nous raconte. Il nous conduit aujourd’hui faire du « tourisme historique » dans l’extrême sud du pays. Cet article trilingue accompagné de nombreuses photographies a été publié sur sa page Facebook le 21 mars 2022. Nous ne sommes pas un guide touristique mais il s’agit là aussi et surtout d’histoire et partager la visite de ce qui est probablement le dernier vestige des maquis communistes malais réfugiés dans l’extrême sud de la Thaïlande appelé le « tunnel de Piyamit » (Umong piyamit - อุโมงค์ปิยะมิตร) mais, nous allons le voir, il s’agit beaucoup plus qu’un tunnel..

La localisation

Il est situé dans le village Ban Piyamit  (บ้านปิยะมิตร) dans le sous district de Tano Maero (tambon Tano maero - ตำบลตะเนาะแมเราะ) lui-même dans le district de Betong (amphoe Betong  - อำเภอเบตง), débaptisé de son nom malais de Yarom (ยะรม) qui signifie « bambou » en langue locale, le Jawi. Nous sommes à l’extrême sud de la province de Yala (จังหวัดยะลา), limitrophe du sultanat malais de Perak (รัฐเปรัค). Il en est séparé par la chaîne de montagnes Titiwangsa (ทิวเขาตีตีวังซา), une barrière naturelle avec des sommets de plus de 2000 mètres d’altitude. Plutôt que ce nom malais, les thaïs utilisent plus volontiers celui de chaîne de montagnes de Sankalakhiri (ทิวเขาสันกาลาคีรี).

Pour les habitants, c’est « le pays dans la brume,

celui des belles fleurs,

une belle région frontalière et le point le plus méridional du Siam » (เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน).

Le tourisme n’y est actuellement pas conseillé en raison des risques dus à l’activité des activistes musulmans en liaison avec ceux de Perak, ceux que la presse locale appelle systématiquement « les bandits du sud » (โจรใต้ - chontai). C’est ce que signale toujours le site Internet de l’Ambassade de Bangkok : « Les provinces de l’extrême sud de la Thaïlande, Pattani, Narathiwat, Yala, sont en proie à des attaques à l’explosif ponctuelles, du fait d’une insurrection séparatiste. La province de Songkhla subit également des attaques de moindre ampleur. Bien que n’étant pas spécifiquement visés, les étrangers peuvent être les victimes collatérales d’une action violente. Il convient donc de rester vigilant sur tout le territoire, y compris dans la capitale, laquelle a été la cible de plusieurs explosions le 2 août 2019 ».

Il est toutefois, en dehors du tunnel devenu attraction touristique, d’autres sites dignes d’intérêt, au moins pour le tourisme local,  la source d’eau chaude de Betong (บ่อน้ำร้อนเบตง), une source sulfureuse où les visiteurs font cuire les œufs

et la cascade d'Inthason (น้ำตกอินทสร).

Je les cite car leur porche d’entrée et également celui de la route qui conduit au tunnel.

Avant de suivre Mina dans sa visite, une précision terminologique s’impose. Mina parle dans sa version thaïe mais pas dans sa version française ni dans la version anglaise,  de « bandits communistes malais » (โจรคอมมิวนิสต์มลายา). Je ne vois pas de raison de changer cette traduction dans la mesure où tous les sites Internet qui concernent le tunnel utilisent systématiqument  la même expression.Peut-être y a-t-il une raison commenous le verrons en conclusions ? Si elle vous indispose, vous pouvez toujours l’interpréter comme guérilleros communistes malais.

Suivons maintenant Mina dans sa visite guidée illustrée.. Je n’ai ajouté que deux observations en italiques.

Le Tunnel de Piyamit

Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener voir les tunnels de Piyamit. Il s'agit d'une attraction touristique historique située à la frontière de la province thaïe de Yala et du sultanat de Perak en Malaisie.

Le tunnel de Piyamit est situé à Ban Piyamit, sous-district de Tano Maera, district de Betong dans la province de Yala. Il a été construit en 1977. C’est un tunnel en terre battue que l'ancien Mouvement des bandits communistes malais a construit comme bunker et utilisé comme base d’opérations.

Le tunnel fait 1 kilomètre de long, avec 9 entrées et sorties. Actuellement, il n'en reste que 6.

Il existait probablement des issues sur le versant malais

Le trajet dans le tunnel est étroit, en zigzag Il est  divisés en différentes salles.  Les occupants peuvent y passer longtemps de leur vie en restant cachés.

Il se trouve sur une colline couverte de grands arbres qui constituent un bon camouflage.

Avant de visiter le tunnel proprement dit, nous visitons une salle présentant des armes, des équipements militaires et  des photographies ainsi que la narration d’anecdotes importantes sur les batailles passées.

À l'entrée du tunnel, se trouve une grande statue de la déesse Kuan Yin  (เจ้าแม่กวนอิม) que nous pouvons vénérer et solliciter sa bénédiction.

Présence incongrue, certes mais il ne faut pas oublier que ces maquisards malais étaient essentiellement des Chinois au moins d’origine. Plusieurs sites Internet parlent de « bandits chinois communistes de Malaisie ». Beaucoup de légendes ne sont pas en thaï mais en idéogrammes chinois.

Pour accéder au tunnel, il faut gravir la montagne ce qui prend environ une demi-heure.

Tout dépend de vos articulations ! Un sentier d’accès  pédestre en forme d'escalier a été créé à l'ombre des arbres qui nous  abritent du soleil.

On n’y voir ni le ciel ni le soleil et l’air est constamment frais et humide.

Merci Mina pour ton texte et tes photographies.

Que conclure ?

Si Krivine reste discret sur l’emplacement du maquis où il a séjourné, il est permis de penser qu’il se situait dans les montagnes de Khaonamkhang (เขาน้ำค้าง) sous district de Khlong Kwang (คลองท กวาง), district de Natawi (นาทวี) dans la province de Songkhla (สงขลา). Il y a également son bunker souterrain devenu une sorte de « musée du souvenir ». Il était un maquis de communistes chinois de Malaisie ou, pour parler comme les Thaïs de « bandits chinois communistes de Malaisie » (โจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา).

Ses affinités avec la faction la plus dure des maoïstes, l’y conduisirent irrémédiablement. Le maquis de Piyamit était également un maquis de communistes chinois de Malaisie, bandits ou pas.

On peut se poser une première question sans pouvoir y apporter une réponse précise. Ces régions sont peuplées de Thaïs en grande partie musulmans qui revendiquent peu ou prou leur rattachement à la Malaisie ce qui ne signifie pas qu’ils aient des sympathies particulières pour le communisme en général. Les maquisards du nord-est vivaient au milieu de la population « comme des poissons dans l’eau » selon l'ordre de Mao.

Nous savons par exemple qu’Ho Chi Minh a passé plusieurs années dans la région du nord-est dans une région ou la population est au moins partiellement d’origine vietnamienne. Ces maquisards vivaient-ils réellement au sein de la population locale comme des poissons dans l’eau ?

Les ponctions financières évidemment illégales effectuées au détriment des populations locales – dont ils sont accusés à tort ou à raison - n’ont pas jouée en faveur de leur popularité !

Est-ce la raison de l'utilisation systématique du terme de "bandits" que l'on ne trouve jamais lorsqu'on parle des maquis du nord-est

Nous n’avons pas l’intention d’écrire l’histoire de l'insurrection communiste en Malaisie ; Rappelons simplement  qu’elle  eut lieu de 1968 à 1989, entre le Parti communiste malais d’obédience chinoise et le gouvernement fédéral malais.  Les rescapés, pourchassés, se retirèrent dans les jungles frontalières difficiles d’accès entre la Malaisie et la Thaïlande. Ils perdirent le soutient de la Chine lorsque les gouvernements de Malaisie et de Chine établirent des relations diplomatiques en juin 1974 et plus encore 1989 lorsque le parti communiste signa un accord de paix avec le gouvernement malais à Hat Yai. Ne citons que pour mémoire les querelles internes terminées par des « procès » et des exécutions entre diverses factions communistes ou trotsko-communistes, prochinois et provietnamiens. Lorsque fut creusé l’abri de Piyamit à partir de 1977, il s’agissait bien plus surement  de la construction d’un reuge que celle d’une base de combat. Lorsque Krivine visite son camp dans la province de Songkhla, n’oublions pas qu’il est médecin, il assiste à une opération d’ l’appendicite et aux soins donnés aux maladies tropicales endémiques dans la jungle, ce ne sont pas des maladies de combattants. Référence doit être faire à une longue étude universitaire de Phonchai et Nakarin Mektrairat (พรชัย และ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์) de l’Université de Songkhla, numérisée sous le titre « les bandits chinois communistes de Malaisie (โจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา) numérisée

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=โจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา

Malgré son titre, elle n’en aucun aspect partisan et assortie d’une montagne de références. La consultation du rapport déclassifié de la CIA « Communiste insurgency in Thailande » daté de 1991 est intéressante car il n’oublie pas de citer Betong comme lieu de refuge. Il est numérisé sur le site de la CIA

https://www.cia.gov/readingroom/docs/DOC_0000012498.pdf

Références

Sur le séjour de Krivine

A175. Jean-Michel Krivine : « Carnets De Mission Dans Les Maquis Thaïlandais (1978)».

https://grande-et-petites-histoires-de-la-thailande.over-blog.com/2015/02/a175-jean-michel-krivine-carnets-de-mission-dans-les-maquis-thailandais-1978.html

Sur le séjour d’Ho Chi Minh

H 10 - LA « MAISON D’HO-CHI-MINH » PRÈS DE NAKHON PHANOM, MYTHE OU RÉALITÉ ? DU CULTE DE LA PERSONNALITE À LA DÉIFICATION.

https://grande-et-petites-histoires-de-la-thailande.over-blog.com/2017/06/h-10-la-maison-d-ho-chi-minh-pres-de-nakhon-phanom-mythe-ou-realite-du-culte-de-la-personnalite-a-la-deification.html

Sur la guérilla dans le nord-est

H 28- LA GUÉRILLA COMMUNISTE DANS LE NORD-EST DE LA THAÏLANDE (ISAN) DU 7 AOÛT 1965 AU 23 AVRIL 1980 - PREMIÈRE PARTIE.

https://grande-et-petites-histoires-de-la-thailande.over-blog.com/2018/12/h-28-la-guerilla-communiste-dans-le-nord-est-de-la-thailande-isan-du-7-aout-1965-au-23-avril-1980-premiere-partie-4.html

H 29 - LA GUÉRILLA COMMUNISTE DANS LE NORD-EST DE LA THAÏLANDE (ISAN) DU 7 AOÛT 1965 AU 23 AVRIL 198https://grande-et-petites-histoires-de-la-thailande.over-blog.com/2019/01/h-29-la-guerilla-communiste-dans-le-nord-est-de-la-thailande-isan-du-7-aout-1965-au-23-avril-1980.la-fin.html0. LA FIN.

INSOLITE 45 - À LA RECHERCHE DE L’« ILLUMINATION » : LA VIE DES COMMUNISTES DANS LA FORÊT SACRÉE DE DONG PHRA CHAO. คอมมิวนิสต์ป่าดงพระเจ้า แดนสนธยา หรือ « แหล่งแสวงหา »

https://grande-et-petites-histoires-de-la-thailande.over-blog.com/2023/03/insolite-45-a-la-recherche-de-l-illumination-la-vie-des-communistes-dans-la-foret-sacree-de-dong-phra-chao.html

Les contributions de Mina à notre blog

INVITÉ - MINA - PHRA RUANG ROTCHANARIT (พระร่วงโรจนฤทธิ์) : STATUE SACRÉE DU BOUDHA DE NAKHON PHATOM (นครปฐม)

https://grande-et-petites-histoires-de-la-thailande.over-blog.com/2023/05/invite-mina-phra-ruang-rotchanarit-statue-sacree-du-boudha-de-nakhon-phatom.html

INVITÉ – LA LÉGENDE DE LIMKONIAO QUI S’EST PENDUE POUR NE PAS DEVENIR MUSULMANE - ตำนาน ลิ้มกอเห่นี่ยว

https://grande-et-petites-histoires-de-la-thailande.over-blog.com/2023/04/invite-la-legende-de-limkoniao-qui-s-est-pendue-pour-ne-pas-devenir-musulmane.html

INVITÉ - LE FESTIVAL DES FUSÉES (บุญบั้งไฟ - BUN BANGFAI) OU LA LÉGENDE DE PHAYA THAEN (พญาแถน) ET PRAYA KHANKHAK (พญาคันคาก)

https://grande-et-petites-histoires-de-la-thailande.over-blog.com/2023/04/invite-le-festival-des-fusees-bun-bangfai-ou-la-legende-de-phaya-thaen-et-praya-khankhak.html

H12 Bis - LA PRINCESSE YOTHATHIP (1638–1715), SŒUR DE LA PRINCESSE YOTHATEP (1656-1735), FILLES ET EPOUSES DE ROI;

https://grande-et-petites-histoires-de-la-thailande.over-blog.com/2023/12/h12-bis-la-princesse-yothathip-1638-1715-soeur-de-la-princesse-yothatep-1656-1735.html

Le roi Rama V à la suite de son père lança une série de réforme essentiellement de façon régalienne mais parfois aussi  donnant lui-même le bon exemple de par son attitude, ses habitudes et ses errements, ceux de sa famille et ceux de la cour. Grand constructeur et grand bâtisseur, tout comme son père, leurs réalisations architecturales sont bien connues, œuvre essentiellement de leurs architectes italiens. Par ailleurs, l’'administration des Travaux Publics de Bangkok, réalisa d’importants travaux de voiries, créant de belles et grandes avenues er des ponts pour franchir le fleuve et les canaux. Tout cela avait un prix mais les ressources du Trésor au fil des ans, de 1892 jusqu’en 1910, date de la mort de Rama V  passèrent de 15 millions de baths par an à 65 millions, chiffres arrondis. Plusieurs millions étaient consacrés annuellement aux travaux publics mais il est difficile de faire la ventilation entre les postes de dépenses, avenues, ponts, lignes de chemin de fer, réseau électrique…

Il y eut un aspect moins spectaculaire sous le règne de Rama V et pourtant d’une importance pour la population, celui de sa politique de travaux sanitaires dans sa capitale. Il recouvre deux postes précis, celui de l’évacuation des ordures de quelque nature qu’elles soient suivi de l’alimentation de la ville en eau (plus ou moins) potable.

Sur le premier sujet, nous disposons d’un très intéressant article de Chittawadi Chitrabongs, universitaire et architecte, au titre évocateur s’il en est, mais un peu réducteur sinon provocateur « Politiques de défécation sous le cinquième règne ». Nous y trouvons, au vu de multiples sources pour la plupart en thaï et qui ne nous sont pas accessibles, des éléments totalement inédits à ce sujet qui n’a rien de poétique (1). Elle porte  sur la question de l’évacuation des déchets de toute nature. Dans un prochain article, appuyé sur des sources différentes, nous aborderons un sujet connexe, celui de l’installation de l’eau potable dans la capitale.

Nous connaissons un premier recensement effectué à Bangkok en 1883 et celui, plus général, de 1909. La ville abrite environ 600.000 habitants dont environ 50.000 résident dans des habitations flottantes, sur les canaux (klongs) qui la sillonnent.  Ces canaux servent à tout, en dehors de l’alimentation en eau dont nous reparlerons, ce sont tout simplement les égouts de la ville. Les visiteurs de Bangkok à cette époque ne parlent que de ses splendeurs et nul de l’infernal état de crasse et de puanteur qui régnait alors sur la ville. Il est une exception toutefois, peut-être y en a-t-il d’autres : Carl Bock, consul général de Suède, après avoir décrit les splendeurs de la ville, fait une très brève allusion à sa crasse et à sa puanteur : « La boue des rues, les ordures entassées partout, les odeurs nauséabondes… » in « Le royaume de l’éléphant blanc », traduction française de 1889.

Le jeune diplomate Réau en parle dans une correspondance privée qui n’étais alors pas destinée à la publication « Autour du Consulat beaucoup d'Européens - puis plus loin, pendant des kilomètres et des kilomètres, la ville immense, grouillante, empestée par place, sale, puis de larges avenues, le Palais, avec ses pagodes dorées, ses statues géantes ... » in  Jeune diplomate au Siam: 1894-1900 Lettres de mon grand-père Raphaël Réau  publié en 2013. 

Lorsque Rama V a visité Paris et Londres, les deux villes étaient pour l’essentiel devenues propres.

Il  avait lui-même des idées d'ordre et de propreté qui allaient contre, sinon la tradition, du moins la routine. Ce fut la raison pour laquelle, comme pour toutes ses réformes, s’éleva une opposition populaire. Le roi ne voulut pas simplement que sa capitale soit une ville propre, il voulut mouler les habitudes de ses habitants sur les siennes propres qui valaient assurément mieux ! Détails triviaux sinon scatologiques : imposer à son bon peuple l’utilisation d’objets pratiques, conseillers par les médecins étrangers comme de simples toilettes et à défaut de le leur imposer à domicile, imposer l'utilisation de toilettes publiques aux habitants de Bangkok.

Le souci du roi n’était peut-être pas de modernisation mais celui d’une transformation esthétique de la capitale en imposant une totale rupture avec les attitudes siamoises rurales au profit d’une hygiène personnelle reflétant ses propres idées sur la bienséance. Sa politique de « stratégie hygiénique » débuta dès le début de son règne. Il voulut en priorité que soient installés partout des fours crématoires pour supprimer la combustion des cadavres humains sur un bucher à l’air libre,

... seul élément d’hygiène qui choquait Monseigneur Pallegoix mais pour des raisons religieuses, et le rejet dans les canaux et les klongs des cadavres d’animaux et de tous les déchets domestiques en sus de toutes mes merdes : A cette époque en effet, les cadavres et, les ordures et les déchets, organiques ou pas, flottaient tout simplement sur les eaux et les dépouilles étaient parfois laissées à la vioracité des vautours.

Le monarque s’est d’abord attaché à introduire des water-closets dans ses palais et, faute de pouvoir l’imposer au menu peuple, a tenté d’imposer l'utilisation de toilettes publiques aux habitants de Bangkok. De nombreuses références extraites des archives royales, démontrent que le roi manifestait sa répulsion et son dégoût face à l'aspect de sa capitale, s’indignant notamment de l’habitude siamoise de laisser les cadavres d’animaux pourrir au bord des routes et de l’évacuation des eaux usées à l’air libre. Curieusement, il met sur le même plan son indignation de voir la majorité des femmes circuler les seins nus à Bangkok, moins désagréable tout de même sur le plan esthétique et encore moins sur le plan olfactif.

Cette lourde tâche, après sa visite eu Europe de 1897, fut été confiée au Prince Narit (Narisara Nuvattivongs  - นริศรานุวัดติวงศ์) qui était par ailleurs à la fois architecte et musicien avant de devenir spécialiste de l’’élimination des eaux usées. Le seul choix de cette figure centrale du pouvoir montre l’importance qu’il attachait à ces problèmes.

La création du Département sanitaire date de 1897 et l'introduction de toilettes publiques à Bangkok dans le cadre des politiques de réforme de la santé publique, apparaissent comme une reproduction  des politiques européennes en réponse aux problèmes de l'urbanisation rapide. La politique  de Rama V eut un double aspect : en dehors de la modernisation de sa capitale, ses préoccupations personnelles certainement égoïstes,  esthétiques et probablement olfactives. Constater la présence de tas d'excréments dans les rues devenait évidemment une insulte à ses réformes. Or Bangkok à cette époque comme Londres ou Paris au XVIIIe siècle, puait la merde.

Ces réformes commencèrent  dans la « ville intérieure », dans ses propres palais. 

Ses femmes et lui s’y soulageaient dans un bâtiment spécial d'un étage aux murs épais de brique et de mortier. A l'intérieur, l’élimination des excréments était une activité collective, évacués par des servantes, transférées d’un pot de chambre dans un récipient spécial et partaient en flottant depuis un site particulier, gardé par la police du palais, lancés sur les eaux par serviteur de confiance. Hors ce gynécée et dans le complexe de palais, des excréments étaient évacués par seaux qui partaient dans les mêmes conditions au fil de l’eau des klongs. Où allaient-ils ? Les vases de nuit étaient placés sur le sol à moins d’un mètre de la tête des lits des soldats. Après avoir identifié le coin le plus agressif du Grand Palais, le Dr Campbell Highet, médecin de la Santé, a conclu que: «Je ne suis pas surpris par le fait de voir la peste de tomber de là-bas en raison de la surpopulation et de la saleté ».

Le roi fut enthousiasmé par l'importation d'objets modernes dont il ne pouvait évidemment pas imposer l’utilisation aux habitants de la capitale mais il subit de cruelles déceptions lorsqu’en particulier les tirettes des chasses d’eau, superbe matériel provenant de la prestigieuse société de Londres Maple & Co, restaient coincées.

Il estima alors, non sans raison peut-être, qu’on lui avait refilé des invendus obsolètes d’Europe ? Mais  curieusement, irrité du mauvais fonctionnement de la chasse d’eau, il ne se souciait nullement de savoir où elle évacuait les étrons quand elle fonctionnait ! Ce n’étaient que des toilettes symboliques !

Loin de ses palais, le centre-ville était d’une saleté repoussante, lorsque le soleil frappait sur ​​les trottoirs de granit, l’atmosphère était étouffante et la puanteur d’urine insupportable et encore plus en saison des pluies. Si les habitants de la ville intérieure étaient propres, comme le sont les Siamois qui prennent deux bains par jour, le mode d'élimination de leurs excréments restait primitif sinon aléatoire.

Le roi était très sensible à la façon dont les résidents européens et les visiteurs pourraient percevoir Bangkok. Tout devait apparaître bien entretenu et en bon ordre. Les plaintes des Européens auraient été prises comme des affronts …

Dans ses palais, il avait rejoint le clan des anglomanes ! Les water-closets des salles de bains, provenaient de Maple & Co. à Tottenham Court Road. En 1899, enfin, il reçut un cadeau royal, un bidet, de l'ambassadeur siamois à Paris parce qu'il avait exprimé le souhait, quand il était dans notre capitale, d’en posséder un. Mais en fin de compte, tout ce qu’il imposa dans ses palais, c’était tout simplement la position assise, mais toujours pas le moindre système d'égout.

L'image de Bangkok qu’il voulut donner de sa capitale était celle d’un ordre idéal, représentant son propre statut de représentant l'ordre céleste. Il voulut donc transformer les habitudes siamoises d’origine rustiques pour les adapter aux exigences de la vie dans une capitale moderne. Le roi avait-il eu conscience de ce qu’était une politique d’urbanisation et d’hygiène ? Par contre et à ses yeux, les coutumes rurales populaires : pisser dans l’herbe et déféquer dans la forêt éloignée de la maison, appropriées à la campagne, ne pouvaient être tolérés dans la densité urbaine de Bangkok.

Quelles étaient donc les pratiques des habitants à cette époque ?

Ils urinaient et se soulageaient n’importe où, espaces publics ou privés. Il n’y avait aucun moyen de d'élimination des eaux usées. Tout au plus, les autorités tentaient-elles d'empêcher les gens de jeter les matières fécales dans les jardins des voisins et les sanctionnaient en leur faisant porter des seaux d'excréments sur leurs épaules. Mais il n’y eut en réalité eu aucune action officielle ou le moindre règlement même élémentaire pour l'élimination des eaux usées.

Une mesure réglementaire intervint certes dès 1870 (พระราชบัญญัติ ว่า ด้วย ธรรมเนียม คลอง) mais elle n'avait rien à voir avec l'hygiène. Il  s’agissait surtout d'interdire ce qui ne devait pas être vu. Ainsi, la police fluviale pouvait forcer le délinquant à ramasser les détritus de toutes sortes (ordures, cadavres ou matières fécales) qu’ils jetaient dans les cours d'eau.  Par la suite, la police eut la possibilité de détruire les constructions édifiées le long de quais d’où partaient souvent ces détritus.

La base des réformes vinrent incontestablement du sens esthétique et olfactif du Roi eu égard à l'expansion du réseau des canaux, mais aussi à l'apparition de nouvelles routes à l’occidentale.  La loi sur la police (กฎหมาย โปลิศ) de 1875 visait principalement à rendre propres les rues de Bangkok. Les habitants qui déféquaient le long des nouvelles voies pouvaient être condamnés à une amende de 20 ticals comme on appelait alors le baht. S’ils ne pouvaient pas payer, ils étaient incarcérés pendant 3 mois. S’ils urinaient dans un espace public, ils pouvaient y être ligotés pendant 4 heures. Se rendant à son « jardin céleste », le Roi Rama V avait rencontré une personne qui déféquait devant le palais du prince Bodindécha ce qui l’incita à demander à la police d’agir de façon draconienne, toujours dans le souci de voir sa capitale propre.

Mais Bangkok avait grandi le long des cours d'eau : Les Siamois trouvaient naturel de déféquer sur les quais et dans les champs. Dans le langage populaire, « aller dans la rizière », « aller dans la forêt » ou  «aller à l'embarcadère», avaient  le sens précis que l’on devine ! Les matières fécales humaines ou animales attendaient d’être dévorées par les vautours et les corbeaux.

Certaines des peintures murales du temple Suthat sont significatives de cette habitude de s'accroupir et de lâcher ses excréments dans les cours d'eau de Bangkok. Il s’agissait même de rencontres conviviales de bavardage et de détente. Un homme déféquant n'était pas considéré comme une nuisance publique !

Il y avait toutefois au moins une classe particulière, celle des moines, qui avait appris à s'accroupir et uriner correctement dans le cadre de leur méditation quotidienne : leur règle, le Vinayapitaka prescrit la bonne façon de déféquer dans la cahute comportant un siège et autres accessoires nécessaires à ses fonctions naturelles. Un pot était utilisé et les moines bouddhistes avaient instruction de se laver l’anus après défécation ! Le siège était en bois ou en pierre, un conduit évacuait les urines où elles étaient récupérées et éliminées (comment ?) et les matières fécales également évacuées et éliminées (comment ?). La séparation des matières liquides et solides avait au moins pour conséquence de réduire la puanteur !

Les pécheurs quant à eux déféquaient dans l’eau depuis le bord de leur bateau. Ceux qui vivaient dans des maisons flottantes le long des cours d'eau adoptèrent la construction d’une petite cahute qui conduisait en tout état de cause les ordures au canal ce qui ne changeait rien à rien.

Ces pratiques conduisirent évidemment à l’accumulation d’une invraisemblable concentration de saletés et d’ordures dans Bangkok et une pollution massive de la rivière et des canaux, Bangkok ayant connu une croissance fulgurante, le fleuve Chao Phraya et les réseaux de canaux étaient bordées de maisons ou de maisons flottantes sur pilotis. Le nombre croissant des maisons flottantes rendit de plus en plus difficile la possibilité de prendre un bain. Dans la relation des funérailles d'un policier de la navigation, Phra Bamrasnaradur narre ses souvenirs d’enfance : « Quand je prenais mon bain le matin dans le canal, si la marée est haute, les excréments flottaient à la surface. J’étais obligé de faire des vaguelettes pour que la merde s’éloigne de moi. Je devais ensuite me laver à la hâte avant de me sécher. De toute évidence, je me baignais dans la merde ».

Malheureusement, nul alors ne faisait le lien entre la présence d'excréments et les problèmes de santé. Si les habitants logeaient à proximité d’un temple, ils en utilisaient les commodités, sinon les paresseux qui ne voulaient pas marcher continuèrent à se soulager  n’importe où. Mais toujours aucune tentative de réforme relative à l’évacuation des eaux usées, simplement interdiction de le faire à la vue du public ! Lorsque le roi eut fait construire des latrines dans Bangkok, l’éclairage électrique fut installé au voisinage de chacune d’elle pour qu’il n’y ait pas d’erreur ! Certains toutefois préféraient continuer à aller déféquer dans la nuit loin de l'éclairage qui facilitait la tâche de la police ! Il continua à régner dans la ville une odeur pestilentielle que relatent systématiquement les multiples sources exclusivement siamoises de notre universitaire. Aux environs du célèbre « Oriental Hôtel »,

... non loin du Consulat de France, on trouvait en outre dans des écuries entourées de fumier de cheval, des monceaux de nourriture avariée et des monceaux d’excréments. Le roi ordonna la construction d’une clôture pour les cacher, mais une clôture ne supprime pas les odeurs nauséabondes !

Se posait évidemment la question de la relation entre cette situation pestilentielle et la santé de la population. Les résidents européens s’inquiétèrent de l'état sanitaire des voies navigables. Le long des berges des canaux, où la densité de population était la plus importante, la contamination était permanente. En  saison sèche, les particuliers du menu peuple utilisent des eaux putrides pour leurs besoins domestiques. Le long des rues de Bangkok, s’alignent en outre des porcheries, des élevages de canard, des tanneries, des fours à chaux. Les porcheries étaient construites sur pieux le long des canaux et tous les jours, les excréments porcins partent au fil de l’eau. Un résident européen, M. Philippe Peterson, se plaignit à la police qu’une voisine avait construit ses toilettes à côté d’un cours d’eau et qu’il fallait la chasser de l'enclave européenne de Bangrak. Un fonctionnaire anglais note qu’elle avait vécu dans cette maison pendant au moins 30 ans et avait déversé ses excréments dans le canal pendant au moins 20 ans. Un médecin hygiéniste anglais, le Dr Campbell Highet est encore plus dur avec les « coolies chinois », nous nous dispensons de vous reproduire sa description de leurs œuvres.

L’Europe, Paris après la gigantesque épidémie de Choléra en 1832, Londres après celle de 1854, qui firent des centaines de morts dans les quartiers populaires, se décidèrent à terminer leur réseau d’égouts, encore que le lien scientifique ne fusse pas encore fait avec certitude entre la maladie et les eaux putrides, il ne le sera définitivement par Koch qu’en 1883. Les Européens de Bangkok pour leur part étaient tout de même plus ou moins conscients de la façon dont des germes putrides pouvaient répandre des épidémies et du danger que faisait courir la crasse de Bangkok.

Le Siam pour sa part connut une terrible épidémie de choléra qui, en 1849, décima la population. La responsabilité en fut attribuée aux missionnaires que l’on chassa et on la réduisit en envoyant des moines sur la mer chasser les démons qui en était aussi à l’origine.

Les Siamois de Bangkok, pour leur part, ne se souciaient ni de quelque maladie contagieuse que ce soit ni de l’aspect de leur ville. Ils continuèrent à déféquer où bon leur semblait et considéraient que les règles draconiennes édictées par le roi était une atteinte à leurs traditions ! Il y eut alors des actes de « résistance passive » certains se plaisant à aller pisser ou se soulager sur les pelouses du grand palais ou sous les fenêtres des fonctionnaires chargés de faire respecter les décisions royales ! D'autres, au lieu d’utiliser les toilettes publiques nouvellement érigées, en utilisaient par provocation les escaliers bien à l’extérieur !

Dès 1905, le roi lui-même perdit la foi dans les vertus de ses actions sanitaires. Il se déchargea alors totalement du problème sur son demi-frère, le prince Narit  en 1899. Celui-ci lui fit la promesse que dans les sept jours, Bangkok ne serait plus submergée par les odeurs de merde ! Son rapport nous apprend que les coolies chinois accomplissaient  leur tâche correctement et qu’ils n’étaient la source des odeurs. Il constata des refoulements de déchets lorsque la marée refluait, qui restaient ensuite sur place à marée basse. Rien n’était résolu. Si le roi avait construit des toilettes dans ses palais et des toilettes publiques dans la ville, il n’y avait fait établir aucun un système d'égouts. Or, la question des épidémies de choléra à Londres et à Paris avaient été résolue par la construction de réseaux d'égouts.

La technologie avait fait ses preuves irréfutables. Bien que conseillé à ce sujet par son personnel européen. Après la mort du roi en 1910, le Département sanitaire aurait refusé sur décision du prince Damrong d’établir ce réseau mais essentiellement pour des raisons budgétaires.

125 années ont passé. D’immenses travaux ont été réalisés dans les années qui suivirent. On ne brûle plus depuis longtemps les cadavres à l’air libre dans l’enceinte des temples, chacun a son crématoire, on ne les donne plus en pâture aux vautours et il ne subsiste plus de cette époque que quelques mauvaises habitudes dont les Thaïs ne se sont pas tous débarrassé comme le rappelle un panneau que l’on trouve toujours dans les toilettes.

On peut parfois lorsqu’on s’égare dans certains quartiers défavorisés de la capitale ou lorsqu’on navigue sur certains klongs renifler des odeurs qui ne sont pas celles du jasmin.

Et 125 ans plus tard, Bangkok n’a toujours pas de système d'assainissement totalement efficace.

Mais d'autres capitales ont aussi leurs problèmes de santé publique

La construction du réseau de distribution d’eau fut envisagée par le roi en 1892 et retardée pour également des raisons budgétaires. Elle fut entreprise entre 1909  et 1914. Nous lui consacrerons un prochain article.

NOTES

(1) « The Politics of Defecation in Bangkok of the Fifth Reign » in Journal of the Siam society n° 99 de 2011. Monsieur Chittawadi Chitrabongs est chargé de cours à la Faculté d'Architecture de l'Université Chulalongkorn et titulaire d'une maîtrise et un doctorat de la prestigieuse « Architectural Association » de Londres, sur l'histoire et la théorie architecturale.  Nous en avons extrait les croquis, photographies et citation.

La présence au Siam jusque dans les années 30 du siècle dernier de six vice-consulats de France (Chiangmai, Nan, Makheng-Udonthani,  Korat, Ubonrachathani et Chnataburi) en sus du consulat de Bangkok face à l’existence en Thaïlande à l’heure où j’écris de cinq consuls honoraires a de quoi surprendre  en sus de Bangkok : Chiangmai, Phuket, Suratthani, Khonkaen et Prachuap.

Revenons sur quelques chiffres : Nous connaissons celui des nationaux enregistrés au Consulat de France en 1913 : 240 dont 146 hommes, 63 femmes et 31 enfants. Parmi les hommes, il y a alors deux ou trois dizaines de missionnaires. Si l’on soustrait les employés de l’Ambassade, du Consulat et des Vice-consulats, leurs épouses et la marmaille, cela fait bien peu de résidents permanents, employés des banques ou des compagnies maritimes  (1)

On ne venait alors pas encore au Siam pour y jouir d’une retraite paisible. Les voyageurs intrépides que l’on n’appelle pas alors touristes ne sont qu’en petit nombre. Diverses éditions du Guide Madrolles nous apprennent que le visiteur intéressé par Phimai pourra être hébergé dans les locaux du consulat !

Par ailleurs, il est permis de penser que tous les Français présents dans le pays s’y enregistraient, simple précaution pour bénéficier de la protection consulaire même si elle n’a jamais été obligatoire, ce qui n’était pas alors un vain mot. Compte tenu du contexte géopolitique de l’époque, il s’agissait d‘une élémentaire précaution. Le consulat doit sa protection à tous les ressortissants, enregistrés ou pas comme c’est toujours le cas. Mais en dehors de ces Français de France, le Siam abritait un certain nombre – plusieurs dizaines de milliers probablement – de « protégés ». Ce sont les ressortissants originaires de pays placés sous la suzeraineté française, colonies, protectorats ou comptoirs, Annamites, Cambodgiens, Laos, Indiens et Chinois. Ils échappaient à la législation siamoise,  justice,  fiscalité, corvées et service militaire. La France avait adopté à cet égard une politique ouvertement inflationniste, le « parti colonial » alors tout puissant considérait que c’était une procédure efficace pour coloniser le pays de l’intérieur.  Les missionnaires participaient alors allégrement à cette politique en s’efforçant de faire bénéficier tous leurs paroissiens de cette protection, alliance contre nature – il faut le dire – non pas du sabre et du goupillon mais du goupillon avec  l’équerre et le compas des barbichus francs-maçons qui gouvernaient le pays. On a alors parlé - peut-être non sans raisons – de baptêmes de pure complaisance ? Le nombre de ces « protégés » est difficile à connaître, il en est deux raisons

 :

La France tout d’abord a toujours systématiquement refusé de donner aux autorités siamoises la liste de ses protégés. La belle affaire, lorsqu’un siamois était pour une raison ou une autre, arrêté par les autorités siamoises, il exhibait alors, narquois, le précieux document !

La suivante heurte l’historien  -même du dimanche – que je suis : le Centre des Archives diplomatiques de Nantes (CADN) a conservé tous les documents des légations et des vice-consulats de France installés au Siam à l’époque, il s’y trouve de nombreux documents d’archive intéressants : Certains documents peuvent être consultés, d’autres d’ailleurs spécifiquement liés aux protégés français au Siam sont détériorés et ne sont plus accessibles et consultables en l’état.

Aujourd’hui, il y a un peu plus de 10.000 français vivant au Siam enregistrés au consulat. Un certain nombre pour diverses raisons ne le sont pas, non parce qu’ils sont « en cavale » mais parce qu’ils n’y trouvent pas d’intérêt majeur. Les chiffres les plus grotesques (40.000) sont avancés sans l’ombre de l’embryon d’une justification, sur le nombre de ces réfractaires, peut-être quelques petits  milliers de plus. Ils sont en tout état de cause placés aussi sous la protection de la France. Seule l’administration centrale thaïe de l’immigration pourrait donner le chiffre des français titulaires d’un visa ou d’une autorisation de séjour à long terme et je crains que jamais quelque chercheur ne l’ait demandé à ce jour. Mais en plus de ces 10, ou peut-être 12.000, résident permanents, il y a aussi des centaines de milliers de touristes français qui, lors de leur séjour temporaire en Thaïlande, ont aussi droit à la « protection consulaire » pour autant que ce concept ait encore un sens au XXIe siècle. Nous sommes bien loin des quelques centaines de français et des quelques dizaines  de milliers de « protégés » d’il y a à peine plus de cent ans (2).

Ces vice-consuls étaient des fonctionnaires nommés et appointés par le gouvernement sous la responsabilité du Consul général. Il règne une certaine opacité sur leur ressources mais nous avons à tout le moins la correspondance d’une jeune diplomate, Raphaël Réau, en poste à Bangkok comme 3^e consul jusqu’en 1900. Et la rémunération des vice-consuls étant celle d’un 3^e consul, nous avons donc une bonne idée de la situation de ces vice-consuls.  La correspondance de Réau publiée par son petit-fils; est privée et non administrative, elle a le bénéfice de la sincérité et tout à la fois de cynisme et de naïveté. (3)

Sa rémunération annuelle était de 10.000 francs. Le convertisseur de l’INSEE nous donne une contre-valeur d’environ 45.000 euros à l’heure où j’écris. Le jeune diplomate crie misère mais c’est probablement pour apitoyer sa mère. Il était en outre remboursé de ses frais « sur justificatifs » ce qui veut à la fois tout dire et ne rien dire. Le consulat reçevait une prime de 5% sur les droits de chancellerie encaissés dont on ne sait s’ils tombaient dans l’escarcelle du Consul général ou s’ils étaient partagés. Un seul chiffre, les « patentes de protection » qui devaient  être reconduites tous les 5 ans avaient un coût moyen de 6 francs, environ 25 euros, les 5% sont peu de choses certes mais il y avait d’autres « à côtés » nous apprend Réau « … J’ai reçu une magnifique lampe à suspension d’un Chinois anonyme protégé. C’est l’habitude ici d’envoyer des cadeaux qu’on ne peut refuser. Ma lampe vaudrait bien 600 francs (i.e 2500 euros). Et des potiches chinoises, des porcelaines, tous nos riches protégés sont très généreux, quelques-uns sont millionnaires ». Ces usages de Bangkok étaient probablement aussi répandus dans les vice-consulats ? Ce n’est évidemment pas la richesse mais une aisance certaine encore qu’Auguste Pavie qui était consul général à Bangkok, vivait – selon le jeune magistrat – comme un satrape 

Notons que les vice-consuls remplissaient dans leur circonscription les mêmes fonctions que le Consul, tout à la fois officiers d’état civil, délivrance des actes d’état civil, rédacteurs d’actes authentiques comme notaires, magistrats siégeant dans les juridictions connaissant des affaires concernant les protégés en dehors du rôle général de protection des nationaux. La France avait alors une haute conception du prestige qui devait s’attacher à ses représentations diplomatiques et consulaire. Ainsi par exemple des honneurs devaient  être rendus aux consuls lorsqu’ils se transportaient à bord d'un bâtiment de l'État, ils y étaient reçus, savoir : les consuls généraux, au haut de l'escalier par le commandant, les officiers et les aspirants de quart, la garde ayant l'arme au pied et le tambour ou le clairon étant prêt à battre ou à sonner ; et les consuls sur le gaillard d'arrière par le commandant, la garde ayant l'arme au pied. Quand ils quittaient le bord, ils étaien salués, les premiers de neuf coups de canon, et les seconds de sept, Les vice-consuls sont salués de cinq coups de canon et reçus sur le gaillard d'arrière par l'officier en second du bâtiment ….Ils ne mangaient pas à la table du Commandant comme les consuls mais tout au moins à celle des officiers d’état-major. Ils poraitent également l’uniforme de leur fonction.

Les années passèrent et la question des « protégés » français, qui empoisonnait les relations entre la France et le Siam, ne se posa plus. Le dernier vice-consulat, celui d’Ubonrachathani, fut fermé en 1930. Intervint la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963. Elle prévoit « Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires : les fonctionnaires consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires honoraires ».  Les consuls honoraires sont des personnalités bénévoles dont la mission première est d'assurer la protection des ressortissants en difficulté et le respect de leurs intérêts, qu'ils soient résidents ou de passage. Dans le cadre de leur mandat, ils peuvent être amenés à délivrer certains actes officiels et avoir une fonction de représentation et/ou de promotion des intérêts économiques du pays qu'ils représentent. Elle consacre une distinction existant de longue date entre les consuls de carrière et les consuls honoraires,

Intervint alors, ensuite de ce texte signé par la France, le décret 76 548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et agents consulaires. Le chef de la circonscription consulaire peut nommer des consuls honoraires pour 5 ans et dot la mission se termine lorsqu'ils ont 70 ans. Le texte modifié en 1994 précise  que ces fonctions ne donnent lieu à aucun traitement. Ils conservent toutefois au titre des frais de bureaux et honoraires, les droits de chancellerie qu’ils perçoivent. Leurs compétences – que ne sont plus celles, et de loin, du consul général - sont fixées par arrêté ministériel.

Pour autant, c’est un  mur de glace qui les sépare des diplomates et des « authentiques » ! La France, jusqu’à l’adoption d’un décret en 1976, admettait la possibilité de recevoir des fonctionnaires consulaires honoraires, mais sans en nommer elle-même.

Cette institution est fortement apprécié des « petits États » (Monaco, Grand-Duché de Luxembourg par exemple) pour des raisons d’économie ou dans les contrées où les intérêts à défendre sont mineurs, un consul honoraire peut amplement y suffire mais est-ce bien le cas de notre pays ?

Le statut financier des fonctionnaires consulaires honoraires apparaît de plus en plus inadapté pour faire face aux dépenses, telles la location de bureaux ou la rémunération de personnel.

Mais quelles sont les attributions exactes de nos consuls honoraires ?

La présentation qu’en fait le site Internet de l’ambassade est significative.

Elle rappelle certes que leur mission principale est la protection des Français et de leurs intérêts et le devoir de rendre compte aux autorités consulaires françaises des événements intéressant ces autorités et ajoute qu’une agence consulaire ni un consulat ni une ambassade, le consul honoraire ne possédant pas toutes les compétences dévolues aux consuls généraux et aux ambassadeurs.

Suit la liste de ce qu’il PEUT FAIRE, donc possibilité mais pas obligation autre que morale.

Vient la liste de ce qu’il ne PEUT PAS FAIRE, il n’est pas le « papa-maman » de ses compatriotes.

Le détail de ce qu’il DOIT FAIRE est limité :

Remise des passeports biométriques et cartes nationales d’identité qu’i faut faire établir à Bangkok.

Recueil des procurations de vote, ce qui présente de moins en moins d’intérêt dans la mesure où le vote électronique se généralise,

 Établissement de certificats de vie et de résidence.

Certification de signature.

Certification de conformité à l’original de copies de documents.

Sur ces seuls actes, il perçoit des droits qui sont sa seule rémunération mais jugez donc : La remise à l’intéressé du passeport établi à Bangkok coûte 8 euros soit environ 300 baths de monnaie locale. La certification de signature est plus coûteuse, 25 euros soit un peu moins de 1000 baths. La certification des copies coûte 21 euros soit environ 800 baths.

Restons en-là,

Face à cela, lors de l’occupation de l’aéroport de Bangkok pendant 9 jours à la fin de l’année 2008, clouant au sol des centaines de milliers de touristes, j’ai apprécié les diligences du consul honoraire de Sutatthani face aux problèmes causés aux vacanciers ne pouvant regagner la France alors qu’ils y étaient attendus par leur famille et leurs employeurs. Nous étions dans le cadre du « peut faire » !

Beaucoup plus dramatique avaient été les conséquences du raz de marée de fin 2004 sur l’île de Phuket, l’aide apporté par le consul honoraire à nos compatriotes fut sans faille. Là encore, "il pouvait"

Ne souhaitons pas le retour d’événements similaires mais souhaitons que la représentation consulaire de la France en Thaïlande ne dépende pas d’un simple bénévolat et, sans vouloir honorer nos consuls honoraires de quelques coups de canon, qu’ils le soient de façon moins indécente.

NOTES

(1) Tous ces chiffres proviennent du Bangkok directory for Siam de 1914

(2) L’implantation des vice-consulats au Siam ainsi que celle des protégés fait l’objet de la très remarquable thèse de notre ami Rippawat CHIRAPHONG soutenue le 12 septembre 2016 en Sorbonne « La question de l’extraterritorialité et ses conséquences juridiques successives concernant les protégés français au Siam, dans le cadre des relations franco-siamoises de 1893 à 1907 ». Nous en avons extraits quelques photographies dont la carte reproduite en tête de cet articlee. Elle est numérisée sur le site thèses.fr

(3) La correspondance de Réau a été publiée par Philippe Marchat, son petit-fils, sous le titre « Jeune diplomate au Siam : 1894-1900 » en 2013. En dehors de l’intérêt que présente la vision du Siam, par ce jeune diplomate, elle dévoile tout un aspect de sa vie professionnelle auquel nous avons consacré un article détaillant toutes nos références justificatives :

A 200 – QUELQUES COMMENTAIRES Á PROPOS DE « RAPHAËL RÉAU, JEUNE DIPLOMATE AU SIAM (1894-1900

https://grande-et-petites-histoires-de-la-thailande.over-blog.com/2015/12/a-200-quelques-commentaires-a-propos-de-raphael-reau-jeune-diplomate-au-siam-1894-1900.html

Le Phra Bang (ou encore transcrit Phabang ou Pabang), en thaï พระบาง, en lao ພະບາງ est le palladium et le plus précieux symbole du Laos. Phra est un préfixe qui indique la sainteté ou la grandeur. Bang est un mot venu de Ceylan d’où serait venue la statuette, qui signifierait un mélange de métaux. Elle mesure 1,14 mètre de haut et pèse 52 kilogrammes et 85 milligrammes. Elle est ou serait composé d’un mélange d’or à 90%, d’argent et de bronze. C’est la position de Bouddha mettant fin à la querelle dans un geste d’apaisement, que l’on retrouve aussi dans la position de calmer l’océan (พระยืนปางห้ามสมุทร).

La tradition qui prétend que la statue du Phra Bang aurait été remise au IXe siècle par le roi de Ceylan au souverain khmer ne repose sur aucune donnée historique et contredite par ce que l’on sait de l’histoire du Cambodge à cette époque.  Nous en avons diverses versions rapportées par des explorateurs, voyageurs, érudits et amis de notre blog que je détaille dans l’indication de mes sources : Pavie, Raquez, Paul Le Boulanger, Anatole-Roger et François Peltier ainsi que deux amis ; Philippe Drillien, l’infatigable érudit philatéliste et Jean de la Mainate, grand érudit de Chiang Maï, ainsi que de nombreux sites Internet en thaï, je n’en cite qu’un dans mes sources.

Elle perdure toutefois et vaut d’être sommairement contée :

Elle aurait été fondue à Ceylan à des dates qui varient en fonction des versions légendaires, l’année 436 avant notre ère, dans la cité de Langka (กรุงลังกา) pour le compte du souverain de la ville, pieux bouddhiste, par un saint  moine qui y inclut cinq reliques de Bouddha.

Une autre version date la création de la statue de l’en 874 de notre ère (année bouddhiste 1417) soit 13 siècles plus tard ? Quoiqu’il en soit, le Phra Bang est resté plusieurs siècles à Ceylan jusqu’à ce que l’un des rois légendaire d’Angkor demande au roi de Langka de lui céder le Phra Bang, amitié oblige ! La statue va donc se trouver au Cambodge après des siècles passés à Ceylan. Nous allons ensuite la voir entrer plus ou moins dans l’histoire : Au XIVe siècle, le souverain d’Angkor donna sa fille au Prince Fa Ngum, (ฟ้างุ้ม) le premier monarque du Lan Chang (ล้านช้าง), le « royaume du million d’éléphants », dont l’historicité soit certaine et qui régna de 1353 à 1372. Et ce pour faire de son gendre un bon bouddhiste,

il lui envoya la statuette qui resta un temps à Vientiane (เวียงจันทน์) avant de rejoindre Luang Prabang (หลวงพระบาง) alors appelé Muang Swa (เมืองซวา). Le trajet fut parsemé de miracles dont je vous épargne le détail. Muang Swa prit plus tard le nom de Luang Phabang lorsque le siège de la capitale fut transféré à Vientiane par le roi Setthathirat (ไชยเชษฐาธิ) en 1563. A deux reprises, les siamois s’emparèrent de la statuette pour la conduire à Thonburi d’abord, à Bangkok ensuite (1684 puis 1732) ? Les souverains de Luang Phrabang en obtinrent la restitution non par amitié des souverains siamois mais – semble-t-il – car la statue leur apparut comme de mauvaise augure. Il est toutefois un élément essentiel, la coexistence du Bouddha d’émeraude et du Phra Bang n’additionnait pas leur caractère bénéfique mais les annulait ce qui explique la facilité avec laquelle les Lao obtinrent la restitution de leur statue. Nous savons combien les Thaïs encore aujourd’hui sont imprégnés de ces notions de surnaturel. Si le Phra Bang était maléfique à Bangkok, il ne l’est pas sur l’autre rive du Mékong comme nous allons le voir. 

Quoiqu’il en soit, le Phra Bang se trouve aujourd’hui au Musée national de Luang Phra bang, ancien palais royal (พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง) dans l’enceinte du Wat Ho Phra Bang. (วัดหอพระบาง) après un passage au Wat Vichoun (วัดวิชุน). Encore des péripéties que nous décrit Philippe Drillien en 2007 : « Le Phra Bang, dont l’histoire mouvementée mériterait à elle seule un article, avait besoin d’un abri définitif. C’est pourquoi les travaux de construction du Vat Ho Phra Bang commencèrent en 1963, dans l’enceinte du Palais. Un timbre fut même émis en 1965.  

Initialement, ce temple devait être payé par une modeste contribution de chaque citoyen Lao. Mais la guerre, puis la révolution communiste et l’abolition de la monarchie arrêtèrent les travaux jusqu’en 1993. A cette date, le projet fut repris et transformé pour construire un édifice remarquable, digne de son hôte prestigieux, tout en conservant l’appellation de Vat Ho Phra Bang (« la pagode qui abrite le Phra Bang »). C’est ce temple qui est représenté sur ce timbre  sur un projet initial

…. qui diffère du projet définitif        

Il est bâti dans le plus pur style de Luang Prabang et rappelle le vihan (วิหาร) du Vat Xieng Thong (วัดเชียงทอง)

...toit pointu en tuiles plates descend par pans successifs presque jusqu’au sol. Chaque arête du toit se termine par un naga (animal mythique, parfois confondu avec un dragon, qui est un  des douze animaux du calendrier lunisolaire Lao).Ce génie ophidien est censé protéger la pagode et ses fidèles. On le rencontre dans de nombreuses pagodes dont il constitue souvent les rampes d’escaliers.

Ironie du « sort » : ce temple, dont la construction aura duré plus de 40 ans (de 1963 à 2005-2006), était destiné à abriter la statue du Phra Bang mais il n’a toujours pas accueilli cette statue légendaire qui aurait tout simplement « disparu ». Heureusement, il en existe plusieurs répliques. J’ai pu en admirer une, il y a quelques années à Orléans ».

Aujourd’hui, la statue est revenue après 40 ans de « disparition », en 2006, alors que Philippe n’était plus au Laos.

Sans avoir aucune compétence en la matière, j’observe toutefois que le Laos est composé d’une population à 66% bouddhiste fort attachée à sa foi et à ses croyances, fussent-elles légendaires. La position des gouvernants communistes à l’égard du bouddhisme fut sinusoïdale mais dorénavant sans hostilité marquée d’autant qu’une partie du clergé bouddhiste s’est ralliée au mouvement socialiste. Je ne cite que l’un des plus illustres de ses membres, Maha Khamtan Thepbuali (มหาคำตันเทพบัวลี), mort centenaire en 2019 et auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation politico-bouddhiste. Doit-on s’étonner que les gouvernements communistes aient réhabilité une statue (ou une copie) représentant auprès d’une partie de la population sa propre légitimité ?

RÉHABILITÉE, EN EFFET – MAIS EST-CE BIEN ELLE ?     

On murmure, ce qui vaut bien les légendes, que l’original qui représente, rappelons-le, un demi-quintal d’or, se trouverait à l’abri dans la cave d’une banque à Vientiane, au Vietnam ou peut-être à Moscou ? La disparition de la statuette pendant des dizaines d’années est à l’origine de cette rumeur  répandue à suffisance sur de nombreux sites Internet en thaï. Que s’est-il passé ? : Le samedi 12 mars 1977, les autorités communistes procédèrent à l’arrestation du Roi, de la Reine, du Prince héritier...Ils furent envoyés dans un « camp de rééducation » à Vieng Xay (เวียงไซ) dans le nord du pays.

Amphay Doré dans « Le partage du Mékong » écrit Un mois après l'arrestation du roi, le Prabang disparut à son tour. Selon de rares témoins, il avait été emballé pour plus de discrétion, dans une vulgaire boîte en carton. Qu'était-il devenu? Emmené au Vietnam comme l'avait prétendu à tort la presse thaïlandaise? Contribuait-il à garantir, quelque part, le kip-potpoy qui tombait en chute libre? Avait-il été mis en sécurité, lui aussi, pour être soustrait des manigances de la CIA et de ses laquais? »

Philippe Drillien m’écrit « ces lignes correspondent à ce que j'avais pi lire ou (et) entendre dire à l'époque ».

Le mystère demeure. S’il n’y a plus rien craindre aujourd’hui des manigances de la CIA, la menace étai réelle à l’époque. Le kip, unité de monnaie locale, reste l’archétype de la monnaie de singe. Lors d’un voyage en 2000, je me suis cru, quelques minutes, millionnaire après avoir changé quelques billets de 500 francs mais les désillusions commencèrent dès l’achat d’un paquet de cigarettes. Aujourd’hui encore pour un modeste bath thaï, on obtient près de 600 kips. Il en faut 10 fois plus pour un paquet de mauvaises cigarettes.

LES REPRODUCTIONS VÉNÉRÉES SUR LA RIVE DROITE DU MÉKONG

N’ayant pu, comme Philippe, voir l’original, ni l’éventuelle copie qui n’a gagné que depuis peu son Palais-Musée, j’ai pu admirer au moins une représentation du Phra Bang sur la rive droit du Mékong. S’il est maléfique à Bangkok ai-je dit, il ne l’est en effet pas sur  la rive droite du fleuve, dans le Nord-est. On y trouve (au moins) deux reproductions du Phra Bang original, vénérées par les bouddhistes de la région :

Le Bouddha du Wat Traiphum (วัดไตรภูมิ) du district de Tha Uthen (อำเภอท่าอุเทน) dans la province de Nakhon Phanom (จังหวัดนครพนม)

Ce district se situe sur la rive droite du Mékong. Le temple, lui-même en bordure du fleuve abrite une statue du Bouddha debout semblable et reproduction du Phra Bang sacré du Laos dans un mondop (มณฑป) face au fleuve. Elle est utilisée, sortie de son cadre, en procession pour appeler la pluie.

La base porte une inscription en anciens caractères Lao (Tai Noi - ไทน้อย) ainsi transcrite en thaï contemporain «  สมเด็จพระเหมะ วันทา กับทั้ง อัง เต วา สิ อุบาสก อุบาสิกา ได้ร่วมแรง ร่วมใจกันสร้างพระนี้ขึ้นมา มีขนาดเท่าตัวคน เพื่อให้ไว้ เป็นที่ สักการะ บูชา เมื่อ ปี พ.ศ. 2008 ตรงกับปีวอก เดือน 3 ขึ้น 9 ค่ำ วันศุกร์ » soit « Somdet Phra Hema Vantha et Ang Te Wa Si, Upasok Upasika, se sont réunis pour construire cette statue qui a la taille d'une personne pour la conserver comme lieu de culte en 2008 correspondant à l'Année du Singe, le 3e mois, le 9e jour de la lune croissante, le vendredi ».

La statue semble avoir à quelque chose près, les mêmes dimensions que, l’original ? Il ne m’a pas été possible d’avoir des précisions sur les deux personnes qui sont à l’origine de sa fonte sur l’évident modèle du Phra Bang lao.L’année 2008 est une année bouddhiste, c’est-à-dire 1465 de nos années. On peut donc penser que la statue est en réalité très ancienne même si la construction du temple est beaucoup plus récente.Ces précisions proviennent d’un prospectus du Tourisme thaï diffusé à l’intérieur du site et qui donnent la même composition (or, argent et bronze). Il me fut impossible de m’en approcher tant la foule y est dense, venue autant du Laos que de Thaïlande.

La vente d’amulettes

ou de statuettes représentant le Phra Bang y est florissante.

Le พระบางจำลอง (reproduction du Phra Bang) du Wat Pra Lao Thep Nimit (วัดพระเหลาเทพนิมิต) du district de Phana (อำเภอพนา) dans la province d'Amnat Charoen (จังหวัดอำนาจเจริญ).

Je le cite mais n’en parle pas plus longuement car je ne l’ai pas visité. Une précision linguistique toutefois relative au nom du temple, « lao » n’a rien à voir avec le Laos et signifie « l’or » en langage local.

Si tout ce qui est écrit sur le Phra Bang, guides ou sites touristiques et sites Internet les plus sérieux fait systématiquement  référence à l’origine légendaire, il semble que la réalité soit toute autre.

LES ORIGINES PROBABLE : L’ARCHÉOLOGIE AU SECOURS DE L’HISTOIRE DÉMENT LES LÉGENDES

Sur ce sujet, voir mes sources II. Je note sans avoir la moindre compétence en la matière que les spécialistes de l’art khmer considèrent que le style de la statuette correspond au style du Bayon à Angkor alors que d’autres la considèrent comme du style des Bouddhas du Dvaravati, ce qui est peut-être la porte ouverte vers une explication plus scientifique de l’origine du Phra Bang. Qui a fait l’œuf ? Qui a fait la poule ?

En 1935, le grand érudit que fut Pierre Dupont, dans un article comparant les « Bouddha debout » du Bayon à Angkor et ceux du Dvaravati, écrit : « La statuaire khmère à l’époque du Bàyon semble d'ailleurs, dans son ensemble, avoir subi plus ou moins fortement l'influence de l'art de Dvâravati. Il est vrai que c’est le temps où un vaste répertoire bouddhique devient nécessaire alors que rien, antérieurement, n’avait préparé les Khmèrs à le constituer ». Son article contient de nombreuses photographies, notamment celle de l’un des Bouddha du gopura III de Preah Khan à Angkor daté de la fin du XIIe siècle.

Ces ressemblances avaient déjà été plus ou moins soulignées en 1931 par Jean-Yves Cleys dans son article sur l’archéologie du Siam dans lequel il nous donne la photographie d’un Bouddha de style Dvaravati provenant de Phetchaburi (เพชรบุรี)  qui a pris le chemin de Bangkok mais dont il n’évalue pas la date.

La découverte archéologique de Ban Thalat au Laos est fondamentale, commentée par Emmanuel Guillon en 1973 et accompagnée de photographies parlantes :

Ban Tha Lat est une petite communauté du Laos située à environ 100 km au nord-ouest de la frontière thaïe et à 90 km au nord de Vientiane.

En octobre 1968, y fut faite la découverte d’une inscription en ancien langage môn

et une statue de Bouddha debout dans la style du Dvaravati datés d’environ le  VIIe ou le VIIIe siècle de notre ère. On ignorait, jusqu’alors que les royaumes du Dvaravati aient connu une telle extension au nord. Ce Bouddha, de grès rose comme la pierre inscrite, a été découvert en même temps et au même endroit que celle-ci. Il se trouve présentement au Vat Phra Keo de Vientiane (วัดพระแก้ว) devenu Musée de l’art religieux. Haut de 1,57 m sans son socle, l'image est très abîmée mais présente la plupart des caractéristiques de l'image du Bouddha môn notamment les avant-bras projetés en avant dans une position symétrique : ici les mains sont amovibles, comme c'est souvent le cas à Dvaravati : les mortaises  pratiquées à l'intérieur des poignets coupés droits le prouvent.

Cette ptogographie a été prise par Philippe Drillien en 1972 Lors de ma visite du temple en 2000, les photographies étaient stricte,ent interdites

Ces découvertes contredisent l’opinion faisant venir le Bouddhisme au Laos via le Cambodge, le bouddhisme ayant descendu le Mékong et ne l’ayant pas remonté ?

Les similitudes avec ce Bouddha et le Phra Bang sont à tout le moins troublantes.

Plusieurs articles de Michel Lorrillard confirment – mutatis mutandis – que le bouddhisme et par voie de conséquences sa statuaire – n’ont pas remonté le Mékong jusqu’au Lan Chang mais qu’il a descendu le Laos jusqu’à Angkor.

Si tout ce qui est écrit sur le Phra Bang, guides ou sites touristiques et sites Internet les plus sérieux fait systématiquement  référence à l’origine légendaire, il semble que la réalité soit toute autre. Il y a pourtant de quoi contenter l'orgueil local puisque la statuette ne serait pas née à l'étranger mais à l'intérieur même du pays ?

SOURCES I

La photographie du Phra Bang en tête de cet article est extraite d’un article de la Revue indochinoise illustrée de juillet 1928 et publiée sur le page Facebook de la Siam Society

Une carte postale éditée par l'Edition Laotienne, Artistique et Sportive Vientiane en 1927 communiquée par Philippe Drillien est la plus ancienn photographié trouvée.

Les illustrations philatéliques sont de Philippe Drillien.

Sur l’histoire tortueuse du Laos ou plutôt de ses trois royaumes, Vientiane, Luang Phrabang et Champassak,  et sur les rapports pathologiques  avec les pays voisins, Siam, Birmanie, Vietnam et Chine, où la légende se confond avec l’histoire, voir

Auguste Pavie «  Indochine, tome II « Recherches sur ‘histoire »  1898,

Paul Le Boulanger « Histoire du Laos français » 1930,

et un intéressant commentaire par Georges Coedés. « Paul Le Boulanger : Histoire du Laos français. Essai d'une étude chronologique des principautés laotiennes » In: Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Tome 30, 1930. pp. 423-430; Il contient un dessin à la plume de la statuette.

Anatole-Roger et François Peltier « Tiao Khamman  Vongkotrattana : Tamnan vat mươong Luang Prabang » In: Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Tome 55, 1969. pp. 281-290; section « Genèse de la statue du Phra Bang », traduction d’une petite brochure en lao de 1964.

Philippe Drillien d« découverte au pays des pagodes : Timbre de l’UNESCO : Luang Prabang » in  L’ÉCHO DE LA TIMBROLOGIE de février 2007. N°1804

L’étude la plus complète sur l’histoire de la statuette est celle de Jean de la Mainate « Chronique de Chiang Mai et son temps » volume II de 2023, pages 327 à 336 encore malheureusement hors commerce sauf dans une grande librairie de Chiang Maï, la librairie Suriwong, rue  Suriwong - Suriwong Book Center -  54 54/1 ถ นน ศรีดอนไชย 1 Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100 - Téléphone : 053-281-052-6

Un site Internet : https://siamcoin.com/พระบางพุทธลาวัลย์/  en thaï,  mais ils sont nombreux. Il fait état des rumeurs qui courent sur le sort de l’original.

Sur le bouddhisme et le socialisme, voir Patrice Ladwig et Martin Rathie      « Lao Buddhism and Faith in the Revolution - The Life and Career of Maha Khamtan Thepbuali (1919–2019) in the Context of Buddhist Socialist Movements » in Bulletin de l’école francaise d’extrème orient, I de 2020. L’article comporte une énorme bibliographie.

SOURCES II

Pierre Dupont « Art de Dvaravati et art khmer. Les Bouddha debout à l’époque du Bayon, », in Revue des Arts Asiatiques, Paris 1935, tome IX, n° II, p. 63-75.  

Jean-Yves Claeys « L’archéologie du Siam » in Bulletin de l’école française d’Extrême-Orient, tome 31 de 1931.

Emmanuel Guillon. « Recherches sur quelques inscriptions môn ». In: Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Tome 61, 1974. pp. 339-348;

Michel Lorillard « Quelques données relatives à l'historiographie lao ». In: Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Tome 86, 1999. pp. 219-232;

Michel Lorillard «  D'Angkor au Lan Xang: une révision des jugements ». In: Aséanie 7, 2001. pp. 19-33;

Michel Lorrillard « Research on the Inscriptions in Laos: Current Situation and Perspectives ». 2018, publication de l’Ecole française d’extrême orient  numérisée sur academie.edu

Le territoire du Siam d’alors était plus vaste que celui de la Thaïlande actuelle. Le 16 janvier 1793 sous le règne de Rama Ier le roi dut céder à la Birmanie le district côtier de Tavoy - Tanintharyi  (ทวาย ตะนาวศรี) où se trouve la capital Tavoy et l'important port de Mergui,

::::territoire Siamois depuis l'époque de Sukhothai comme royaule tributaire. Il fut probablement trahi par Mangsaccha (มังสัจจา), le gouverneur qui travaillait dans l'ombre pour les Birmans et probablement pour les Anglais. Le roi ne put résister aux Birmans qui n'avaient pas perdu leurs prétentions à avaler le Siam après qu'ils en eussent été chassés par le roi Taksin après l'invasion de1767.

Le 27 novembre 1660, Pierre Lambert de la Motte:::

:::s'embarque le premier à Marseille pour l'Extrême-Orient, accompagné de deux autres prêtres : François Deydier

::: et Jacques de Bourges. Ce dernier assurera les fonctions d'historien de la mission et rédigera le carnet de voyage. Leur destination est la Cochinchine. Leur itinéraire et les buts de leur mission sont étroitement encadrés par la Propagande dont les consignes sont précises, elles imposent même le trajet des missionnaires : Le chemin de la Syrie et de la Mésopotamie est beaucoup plus sûr et plus avantageux que celui de l'Océan Atlantique et du Cap de Bonne-Espérance. Elles sont reproduites dans leur intégralité par Adrien Launay, archiviste des Missions étrangères (« Histoire générale de la société des missions étrangères », volume I, 1894. Pages 47 s).

Suivant ces ordres à la lettre, les trois missionnaires se rendent à Ispahan, alors ville capitale de la Perse. Ce serait Jean-Baptiste Tavernier, explorateur et pionnier des voyages aux Indes qui leur indiqua la route à suivre pour se rendre au Siam, où ils arriveront le 23 août 1662.

Jacques de Bourges demeura un an au Siam. Il suit fidèlement ses instructions ;

Faites une description abrégée des lieux et des chemins par où vous passerez. Marquez les facilités que vous trouverez, les moyens dont vous vous servirez pour surmonter les obstacles, les voies que les lettres peuvent suivre.

Le récit de ce périple fut publié une première fois en 1666,

:::plusieurs fois réédité et fut le premier récit publié sur le Siam par un Français, précédant de vingt ans la grande masse de textes qui ont suivi le retour des  premières ambassades de France au Siam, longtemps après l'effondrement des ambitions françaises au Siam à la suite de l'exécution de Phaulkon, la mort du roi Narai et la prise du pouvoir par Petracha en 1688. Il a été édité à plusieurs reprises, aurait été traduit en anglais et en allemande et a fait l’objet d’une rééditions partielle en 2001. Le récit de son voyage terrestre a fait l’objet d’une traduction en anglais (« JACQUES DE BOURGES (c.1630-1714) AND SIAM » par  MICHAEL SMITHIES, in Journal of the Siam society – 1993-II, pages 113 s.)

Le trajet essentiellement  terrestre des missionnaires :

Il est important de préciser que les prêtres des Missions étrangères n’appartiennent pas au clergé régulier, ne sont pas soumis à une règle et ne font pas vœu de pauvreté. Ils se recrutent en général dans des milieux privilégiés et investissent l’argent personnel de leur héritage dans leur mission, ce qui fut probablement le cas de Jacques de Bourges qui se plaint légitimement de beaucoup de choses mais pas du manque d’argent (voir se biographie sur le site de l’Institut de recherches France-Asie – IRFA : https://irfa.paris/en/missionnaire/0002-bourges-de-jacques/) ainsi que ses deux compagnons.

Le 27 novembre 1660, ils quittent Marseille. D’abord par bateau jusqu’à Malte, Chypre et Alexandrette. De là, par voie de terre Antioche, Alep, Bagdad, terre, Bassorah atteint en mars 1661....

... mais la saison de navigation dans le Golfe Persique est terminée, Il faut remonter jusqu’à Ispahan le 11 juin 1661 dans l’espoir de rejoindre la Chine par voie de terre.

En vain, le trio retourne donc vers le Golfe Persique à Gamron, aujourdhui Bandar-Abbas.

Ils obtiennent le passage pour Surate, à l’ouest de l’Inde. De là, ils traversent les possessions mongole, le royaume de Golconde et ils atteignent Masulipatam dans le sud-est de l’Inde sur la côte de Coromandel. Cette ville est un port maritime et fut la première colonie britannique sur le golfe du Bengale, établie en 1611.

Sans possibilité de passer par voie de terre dans le royaume birman d’Ava, ils décident de rejoindre le Siam, traversant sans difficulté le golfe du Bengale et arrivent à Mergui le 28 avril 1662, le trajet total fut de 16 mois. La partie la plus rude sera celle d’entre Mergui et Ayutthaya. Il se pose des difficultés pour déterminer les lieux dont il nous cite les noms dont certains sont reconnaissables sans trop de difficultés  mais pas pour d’autres qui se situent dans la Birmanie actuelle Nous verrons qu’il en est de même pour le trajet suivi, en sens inverse, par le diplomate

Arrivés à Mergui, ils se heurtent à un premier obstacle administratif, obtenir des passeports (aujourd’hui nous parlerions de laissez-passer). De Mergui, ils n’atteignent Tenasserim que le 19 mai. Accueillis dans la mission  portugaise, ils auront tout loisir de procéder à des cérémonies religieuses et Monseigneur de Bourges de procéder à des confirmations, sacrement qui ne peut être dispensé que par un évêque dont les religieux portugais étaient dépourvus. Tout au long d’ailleurs de leur trajet terrestre, ils ne musardent pas, en dehors de leur ministère, ils rencontrent des compatriotes et de nos consuls « des échelles du levant » ce qui explique sa relative lenteur.  Le 30 juin, ils s’embarquent sur le « fleuve » ( ?), dans trois petits bateaux couverts de feuilles de palmier, dont chacun avait trois marins. Ce sont des pirogues creusées au feu dans un tronc d’arbre d’une seule pièce d’environ 20 pieds de long, environ 6 mètres.

Ces rivières rapides sont barrées de nombreux rapides ; c'est pourquoi les barques, exposées à de rudes coups, seraient vite brisées si elles étaient faites de plusieurs parties remarque le missionnaire. On prépare sa nourriture et on vit dans la pirogue car la rivière traverse des forêts peuplées de bêtes sauvages et féroces…. Eléphants, rhinocéros,

...tigres, sangliers qu’il est prudent d’éviter.

On ne peut dormir à terre lorsque la procession atteint une cascade, les bateliers sortent les pirogues hors de l’eau et les transportent sur leurs épaules. La pirogue de l’évêque et de l’un de ses ecclésiastiques chavira, emportant leurs malles et s’écrasa sur un arbre auquel les passagers resteront suspendus, sauvetage miraculeux s’il en fut puisqu’ils ne savaient pas nager. Mais les laissez-passer avaient été perdus et il fallut retourner à Tenasserim en chercher de nouveaux ! Nos voyageurs se retrouveront dans un petit village que l’évêque nomme « Ialinga », village non identifié mais probablement le même que celui que Céberet, comme nous allons le voir, nomme Gelingue ? De là il faut reprendre la route sur des chars à bœufs pour arriver au village de Menam, non identifié non plus, le Meunam de Céberet. Ce village se situe à 17 lieux et demi de Kuiburi, soit environ 70 kilomètres à l’ouest, probablement à l’intérieur de la Birmanie actuelle puisque Kuiburi est à environ 40 kilomètres de la frontière, sur le versant birman de la chaîne montagneuse qui sépare les deux pays. De là il faut marcher à pieds en suivant les chars à bœufs, sangsues, moustiques, hurlements des bêtes sauvages la nuit. Il fallut six jours pour descendre des montagnes escarpées et atteindre « Couir » sans aucun doute Kuiburi. De là nos voyageurs atteignent Pranburi puis Petchaburi le 15 août. De là, ce sera une route tranquille jusqu’à la capitale. Ce trajet par voie de terre, quelques dizaines de kilomètres seulement, fut autrement plus rude que les milliers de kilomètres parcourus sur terre.

On peut supposer sans certitudes absolues, que le convoi a emprunté, pour franchir les collines de la chaîne de Tenasserim le col de Col de Mawdaung de son nom birman, situé à l’ouest de la frontière actuelle, le Col de Singkhon (ด่านสิงขร) pour les Thaïs. Le col est proche du point le plus étroit de la Thaïlande dans le sous-district de Khlong Wan (ตำบล คลองวาฬ), district de Mueang Prachuap Khiri Khan, province de Prachuap Khiri Khan. Il fut toujours l’un des points de passage utilisé au sud par les Birmans lors de leurs invasions du Siam et aussi par les Japonais  lorsqu’ils envahirent le pays après avoir débarqué à Prachuap Khiri Khan en direction de Mergui. Il était encore et probablement toujours  le lieu de passage favori de la contrebande.

Cette hypothèse est confirmée par le fait que le passage a été rouvert plus ou moins officieusement en mai 2013 pour faciliter l’accès aux touristes et officiellement deux ans plus tard.

Il donne lieu aux trafics que l’on suppose. Un marché thaï a été installé juste à l’entrée de la passe et comme dans tous les marchés locaux aux points de passage avec la Birmanie, on y trouve toutes sortes de denrées de contrebande, alcools et tabac en particulier, qui ne portent pas la bande de papier, estampille de la régie ! C’est en tous cas le cas, expérience vécue par l’un de nous qui s’est souvent promené du côté de Ranong, séparé de la pointe extrême du sud de la Birmanie (Kawthaung -  เกาะสอง que des imbéciles persistent à appeler « le pointe Victoria) par la rivière kraburi (แม่น้ำกระบุรี) et s’alimentait volontiers en excellents cigares birmans.

Ne parlons pas des demoiselles qui viennent depuis la Birmanie exercer en Thaïlande une activité que la morale réprouve.ici à Ranong.

Le trajet de Céberet

Les notes de voyage de Céberet de Boulay n’avaient pas été destinées à la publication. Elles furent exhumées par Adrien Launay aux Archives nationales. Il en donna une publication partielle sous le titre « VOYAG-E DE BANGKOK A  MERGUI PAR TERRE EN 1687 -  FRAGMENT DU JOURNAL INÉDIT DE L'AMBASSADEUR CÉBÉRET » in Revue de Géographie, tome XIII, juillet-décembre 1883, pages 415-427). Son journal fit l’objet d’une publication intégrale en 1992 sous le titre « Journal de voyage de Claude Céberet, envoyé extraordinaire du roi et 1687 et 1688 » commenté par Michel Jacq-Hergoualc'h.

Bien que celui-ci ait voyagé dans les conditions du déplacement officiel d’un diplomate avec tous les égards dus à son rang, le voyage, s’il fut moins pénible que celui des missionnaires, ne fut pas une promenade touristique.

Le 15 décembre 1687, il quitte Ayutthaya à midi pour Bangkok et y arrive à minuit. Il y reste pour faire ses affaires et préparer son voyage de retour. Le 17, il s’embarque avec un jésuite et le sieur de Bressy, l’ingénieur chargé de faire les relevés sur le plan de la ville de Mergui.

Il passe à Tachin (ท่าจีน), littéralement, le Port chinois, l'ancien nom de Samut Sakhon (สมุทรสาคร), à l'embouchure de la Ménam. La Ménam au-dessous de Bangkok se divise : la branche principale se dirige vers le sud-est, et arrose Paklat (ปากลัด) et Paknam (ปากน้ำ). Une branche secondaire descend vers le sud-ouest, moins large et moins profonde, celle que suivit Céberet : la rivière diminue, ce n'est plus qu'un petit canal où il y a très peu d'eau, et on supplée à ce défaut par des buffles qui sont disposés de distance en distance pour tirer les balons (pirogues) sur la vase, jusqu'à ce qu'on trouve davantage d'eau, ce qui dure environ deux ou trois lieues. Ils arrivent à Tachin vers cinq heures du soir. Le 18, ils atteignent Mae Klong (แม่กลอง), aujourd’hui Samut Songkhram (สมุทรสงคราม). Le lendemain, une galère les conduit à Pipely (?), probablement Petchaburi (เพชรบุรี), Le lendemain 20, son convoi de 40 « charrettes » tirées chacune par deux bœufs sur lesquelles on embarque les bagages est préparé.

Le lendemain au matin, le convoi part pour Chaam, aujourd’hui station balnéaire bien connue (Cha-am (ชะอำ). Son excellence voyage en palanquin comme une hétaïre, 

....suivi de son fils à cheval. Le convoi est désormais composé d’éléphants et accompagné de 100 hommes armés. Il passe en un lieudit Ponta da Serra, ou Baokao, nom donné au lieu par les Portugais. Baokao est évidement Bang Kao (บางเก่า), aujourd'hui un sous district de Cha-am. 

Le 22, l’équipe se met en route jusqu’à Pram (Pranburi, - ปราณบุรี) toujours en bord de mer. Le lendemain 23, il part de Praam pour aller à Qouy, probablement Kuiburi (กุยบุรี). De là, le convoi part pour  Bahiron, aujourd’hui probablement en Birmanie donc difficile à situer ? Il est en tous cas au milieu de la forêt et des tigres. Le 24, la procession passe la montagne et nous la retrouvons le 25 à Meunam, le Menam de Monseigneur de Bourges, donc dans la Birmanie actuelle. Nous le retrouvons à Gelingue, le Ialinga de Monseigneur de Bourges. Après une journée de repos, départ le Z7 dans des pirogues sur l’eau d’on ne sait quelle rivière. Les difficultés en raison de la présence de chutes d’eau sont les mêmes que celles que connut l’évêque. La présence permanente des fauves interdit de coucher à terre. Le 30, on atteint enfin Tenasserim où l’on retrouve le chevalier de Forbin, promu gouverneur de Mergui sans que l’on sache malheureusement quel trajet terrestre lui-même a suivi. Il fallut encore une journée de marche pour rejoindre Mergui, distante de 16 lieux (84 kilomètres)

Il attend son voilier pour Pondichery trois jours et arrive à  Madraspatan le 24 janvier.

Le voyage maritime de l’abbé de Choisy en 1685 :

La frégate l’Oiseau quitte la rade de Brest le 3 mars 1685. Le 6, il double le cap Finistère. Le 13 nous sommes au large des Canaries. Le 30 avril, on passe le tropique du capricorne ; Le 30 mai, la terre est en vue. C’est le Cap que l’on atteint le 1^er juin et que l’on quitte le 7, une escale de mondanités et de ravitaillement.

On passe le 20 au large de Madagascar et on atteint le tropique le 20 juillet. L’île des Cocos, proche de la Réunion, est doublée le 31 juillet. De là les navires voguent en direction plein nord-est  Il évite la côte ouest du Sian, la mer d’Andaman, infestée de pirates de tous genres, ainsi que les habitants des centaines d’îles qui ont la réputation alors méritée d’être anthropophages.  Le 13 août, on est à la pointe de Java. Le 16 août, brève escale à Bantem. Le 18, on joint Batavia que l’on quitte le 26 août. Encore une escale de mondanités et de ravitaillement. Le 12 septembre, on passe au large de Pattani et de Ligor (Nakon Sithammarat) le 16 septembre ? Le 24 septembre enfin la flotte mouille à la barre de Siam. 3 mars – 24 septembre, un peu plus de 6 mois et de 174 jours. Le trajet fut d’environ 20.000 kilomètres. Compte tenu de quelques jours d’escales au Cap et à Batavia, d’une vitesse de cette frégate d’environ 6 nœuds à l’heure, un peu plus de 11 kilomètres, ce semble satisfaisant. L’abbé donne le point au quotidien, pas toujours facile car il fallut parfois naviguer à l’estime. De nombreuses cartes marines de l’époque, compte tenu de l’incertitude relative du point, donnent souvent une vue du profit de l’endroit recherché ainsi pour Bantem :

A défaut de précisions mathématiques sur la délimitation des côtes, le dessin des profils altimétriques est un précieux outil pour le navigateur lui permettant de reconnaître une côte en dehors d’un « point » plus ou moins assuré. Celui-ci est d’un anonyme, nous ne savons que ce que nous dit la Bibliothèque nationale « Demonstrations dune partie des terres que iay veües pendant le voyage des Indes orientales sur l'Oyseau en 1687 et 1688 »

Aucun événement majeur ne fut signalé, notamment dans le passage du détroit de Malacca. Il n’y a pas eu de naufrage malgré une alerte ou deux plus ou moins sérieuses. La traversée du détroit de Malacca, difficile pour les voiliers (elle l’est toujours) se fait sans difficultés, les marins de Louis XIV sont de bons marins et pas de rencontre avec les pirates malais et les flibustiers anglais ou bataves qui sévissent dans la zone, mais l’escadre de navires puissamment armés

... est suffisamment dissuasive pour les boutres de ces flibustiers ainsi que l’abcès  non éradiqué des pirates chinois qui hantent la côte ouest du golfe de Siam aux environs de Chantaburi ce qui n’est pas le cas de simples navires marchands. . Il n’y a pas de quoi effrayer le chevalier de Forbin dont il ne faut pas oublier qu’il a été un peu corsaire aux côtés de Jean Bart. Quand on a passé le détroit de Malacca, on peut se vanter d’être hors de la plus difficile et la plus fatigante navigation qui puisse se faire.

Peut-on comparer que qui ne l’est pas ?

Nous sommes à la fin du XVIIe siècle, ne l’oublions pas

Depuis le golfe du Bengale, les conseils de la hiérarchie étaient bons,  il était plus sûr sinon plus rapide de gagner Ayutthaya en traversant la péninsule en son endroit le plus étroit qu'en suivant la route maritime, vents incertains. En dehors d’impondérables (laissez-passer perdus par les missionnaires), le trajet est d’une vingtaine de jours. C’est long certes, mais un char à bœufs circule moins vite qu’un homme au pas et les cours d’eau sont souvent remontés à contrecourant. Ce trajet le plus étroit de la péninsule malaise était connu de tous temps.

Ce pont de passage est probablement vieux comme le monde, point de passage des marchandises venues des Indes en direction de la Chine. Les navires venus de l’ouest trouvaient un abri idéal dans le port naturel de Mergui, considéré comme l’une des portes du Siam.

Les marchandises étaient d'abord transportées par bateau en remontant jusqu'à Jalinga (Ialinga ou Gelingue) depuis Mergui via le Tenasserim, puis à dos d'éléphant ou de portefaix à travers les montagnes, jusqu'à Kuiburi, Pranburi et Phetchaburi, où voyageurs et marchandises rembarquaient et étaient acheminés jusqu'à la capitale, par les canaux et les fleuves, via Bangkok. Elles pouvaient rejoindre le site  de Khaosamkaeo (เขาสามแก้ว) qui se trouve à proximité immédiate de Chumpon (ชุมพร), aujourd’hui à l’intérieur des terres, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Langsuan, où les fouilles conduites sous la direction de Mlle Bellina ont démontré la présence d’un important trafic commercial avec les Indes. La baie de Chumpon est en effet beaucoup plus apte à abriter les navires que les rives sableuses de Langsuan.

Ce port protohistorique  dont les recherches archéologiques essentiellement françaises ont prouvé l’existence a fait ‘objet d’un bel article de Bérénice Bellina : « Le port protohistorique de Khao Sam Kaeo en Thaïlande péninsulaire » In « Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient ». Tome 89, 2002. pp. 329-343. Le site a été largement dégagé par le typhon «  Gay » (sic) de novembre 1989 qui a ravagé la région en tuant malheureusement plus de 800 personnes. Un événement que passent soigneusement sous silence les guides qui vantent les charmes touristiques  de Chumpon !

Il a sa place d’honneur au Musée National de Chumpon. Des recherches similaires n’ont pas été entreprises du côté de la Birmanie dans la région  concernée tout au moins.

Le trajet terrestre raccourcit de 700 miles nautiques (1300 kilomètres) la voie entre le golfe du Bengale et le golfe du Siam.

Aujourd’hui les rhinocéros sauvages ont disparu, les éléphants ne subsistent que dans les parcs nationaux ou, apprivoisés, comme bêtes de cirque, quelques milliers seulement. Les tigres subsistent encore à l’état endémique dans les parcs nationaux, une petite centaine  La traversée de l’isthme par la route qui part de Langsuan vers l’ouest pour rejoindre la mer d’Andaman à une vingtaine de kilomètres au sud de Ranong est aisée sur environ 60 kilomètres sans difficultés.